日陰のレビュー（グローブ編：シモン クッショングリップ）

レビューというと普通は最新商品が中心でしょうが、ここでは、私が自分で実際に使ってみてひそかに気に入っている割安自転車用品・部品を評します。今回は、シモン社の作業手袋「クッショングリップ」です。


（シモン社のクッショングリップ。耐久性と機能性は自転車向き。）


シモン社は、作業手袋と作業靴を中心とした作業用衣料メーカーです。自転車専用グローブにいろいろと不満を持っていた末に私がたどり着いたのが、同社のクッショングリップです。購入以来丸々3年使用し、私のクッショングリップはもうすぐ引退です。


（3年使用後。甲部は比較的劣化の少ない状態。）


（合成スエードの掌部はかなりくたびれた。クッションもヘタってしまった。）


自転車専用のグローブに対する私の不満とは、主に耐久性に関するものです。私の場合、マウンテンバイクのゴム製グリップを強く握るためか、すぐにグローブの掌部に穴が開いたり、縫い目が切れたりします。たった1回使用しただけで穴の開いた自転車専用グローブもありました。また、2〜3回洗っただけで手首部が伸び切ってフィット感が失われてしまうものもありました。

高級グローブならばそれなりの耐久性もあるのでしょうが、消耗品にお金をかけるのは、私のケチ精神に反します。

クッショングリップの優れている点は次の通りです。

・　抜群の耐摩耗性。
・　縫製の質が高い。
・　安価。
・　手首部がウエットスーツ素材のため伸縮性が持続。
・　甲部は汗拭き代わりになる。
・　全体のシルエットがキレイ。
・　変なロゴや装飾がない。

クッショングリップに関する注意点は、新品の馴染んでいない状態だと、ちょっと窮屈なことです。１サイズ上でもはじめはちょっときつく感じるくらいです。平均よりもちょっと大きめの私の手（普段L）では、LLサイズで丁度です。

クッショングリップの他にも、自転車用として耐えうる作業用手袋はあるでしょう。是非、近所のホームセンターの作業衣料コーナー等を覗いてみることをお勧めします。使い勝手の良さそうな手袋を見つけられるかも知れません。作業用手袋の価格帯は500〜2000円くらいで、とても手頃です。ハーフフィンガー（指切り）タイプのものもたまにあります。

最後に、100均ショップで購入できるような薄手の滑り止めつき軍手も私のお気に入りです。格好よりも機能を重視する人であれば、そんな選択肢もアリだと思います。


（薄手でストレッチの効いた軍手。フィット感と通気性抜群。）


（ポチポチの滑り止め。機能性は〇。）


（2018年10月14日朝、表六甲線。何度登っても飽きない。）

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日陰のレビュー（ヘルメット編：OGK KABUTO CLIFF）

レビューというと普通は最新商品が中心でしょうが、ここでは、私が自分で実際に使ってみてひそかに気に入っている割安自転車用品・部品を評します。今回は、OGK KABUTO（オージーケーカブト）社のCLIFF（クリフ）です。


（オージーケーカブト社のクリフ。アクションスポーツ向けの形状。）


（5年以上愛用するクリフ。このツバは、不要な別のヘルメットから移植した。）


一般的な自転車ヘルメットと比較した場合のクリフの特徴は、次のとおりです。

・　全体のシルエットが小さい。
・　側頭・後頭部がカバーされている。
・　サイズ調整機能がない。
・　通気穴の数は、比較的少ない。
・　内装スポンジ材は取り外しできない。
・　シェルが硬く、EPSフォーム（緩衝用の発泡スチロール材）が比較的薄い。


一般的な自転車用ヘルメットを被ったときのキノコ頭が嫌いという人にはクリフは最適でしょう。日本人の頭に合うように設計されているので、形の悪い大きい頭の人でも大抵は似合うのではないかと思います。私自身、59.5cmのいびつな形の頭ですが、ランニング用の薄手の帽子の上からクリフを被ってもとくに窮屈さはありません。


（ランニングキャップの上から被れば、カッコいい・・と自己満足。）


また、クリフのデザインは、自転車専用というよりも、アクションスポーツ全般に向いたものであるため、スキー、スノーボード、スケートボード、ラフティング、登山等、広い用途に使えます。また、後頭部は、スキーゴーグルのバンドがずれない様な形状をしています。

欠点をあえて挙げるとすれば、ちょっと暑いことです。肌が直接ヘルメット内側のスポンジにあたるのを防ぐため、インナーキャップかランニング用キャップは必須です。私も、真夏だけは、キノコ頭を我慢して通気穴の多い普通のロード用ヘルメットを被ります。


（内装が外せないので、たまに石鹸をつけて水洗い。清潔第一。）


（洗ったあとは、水気を切って、よく乾燥。）


クリフを使い始めて5年以上経ちますが、なかなか劣化のきざしも見えません。今後もしばらくは、クリフを被り続けることになるでしょう。


（クリフの競合は、bern（バーン）か。カッコいい。）


（2018年10月8日、六甲山。涼しくなって、楽に登れる。）

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日陰のレビュー（タイヤ編：シンコーSR076/SR064）

レビューというと普通は最新商品が中心でしょうが、ここでは、私が自分で実際に使ってみてひそかに気に入っている割安自転車用品・部品を評します。今回は、shinko（シンコー）社のSR076です。


シンコー社は、日本ではあまり有名ではありませんが、コスパの高い自転車用タイヤを中心にオフロードオートバイ等のタイヤも供給しているメーカーとして、海外で一定の評価があります。大阪に本社を置く日本の会社ですが、中国工場での生産が主です。

丁度、tern社製link uno（ウノ）の後輪に2年使ったSR076のセンター部が擦り減って、さらに水はけ溝に沿って数カ所がヒビが入ってきました。そこで、また同じ銘柄に交換することにしました。


（ウノの後輪タイヤを交換。）


（センター溝が磨耗し、水はけ溝に沿って亀裂が。）


2年間におおよそ2000km強くらい走ってこの状態です。しかし、たった2000kmと思ったら大間違いです。ウノは、コースターブレーキ搭載車のため、駆動も制動も後輪だけで行わななければなりません。後輪タイヤにかかる負担は、前輪の比ではありません。前輪のキャリパーブレーキが一応ついていますが、飾り程度の制動力しかありません。最初（ウノの購入当初）から前輪に使用しているshwalbe社のcitizenが未だに5分くらい残っていることからも、前後輪タイヤの負担差が分かります。


（前輪には、ウノ購入当初からshwalbe社のcitizen。これも良いタイヤ。まだまだ使える。）


（コースターブレーキ車は、タイヤ交換にも手間がかかる。）


（使用前（左）と使用後（右）。コースターブレーキ搭載車の後タイヤへの負担は大きい。）


そして、最初に後輪タイヤにもついていたcitizenが、同程度の使用状況ですでにカーカス（繊維部分）まで大きくむき出しになっていたことを考慮すれば、摩耗に関する耐久性については、SR076の方が上だということでしょう。また、この2年間、SR076でパンクは一度もありませんでした。ただし、コンパウンドは劣化によるひび割れを生じやすい性質のもののようです。特に溝部分のゴムが薄いようで、最初にヒビ割れ始めるのはここからです。


（新タイヤ装着完了。安価な小径タイヤは、日頃の足として使うには最高。）


グリップ性能及び転がりに関しては、普通の街乗りには必要十分です。ウェット路面でも、滑ったりすることもありません。


最高空気圧40psiのため、ロードバイク等の高圧タイヤに慣れている人にとっては、スリックタイヤといってもダルく感じるかも知れません。しかし、SR076は、もともと高速で走るようなタイヤではありません。30psiくらいで快適に走るのに適したものです。


SR076は、14インチから20インチまで2インチ刻みでラインナップされている点も、小径車乗りにとっては有難いところです。ただし、SR076の20インチは、ETRTO規格の406サイズです。451サイズはありません。また、26インチのマウンテンバイク用スリックとしてはSR064があり、SR076とほぼ同じ性質のタイヤです。SR064の方は、径が大きいだけに、多少重量が気になるところです。ま、重量を気にするような人は、このタイヤを選択しないでしょうが。

・　耐久性　　★★★★
・　走行性能　★★★
・　価格　　　★★★★★



（9月24日、マウンテンバイクで六甲山を登る。涼しくなり、走りやすい季節。）

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（他の選択肢に比べて半額とは、驚き。）

機械式（メカニカル）ディスクブレーキのローター大径化

2018年9月1日、雨、絶好の整備日和です。


（160mm小径ローター。このままでも十分効くが・・。）


マウンテンバイクの一台をトリックライディング用にデビューさせるために、ブレーキを強化しようと思いたちました。トリックライディングでは、指一本でブレーキをフルロックさせなくてはなりません。

効果的な方法の一つは、ブレーキローターの大径化です。支点（ハブ）と力点（ローター周）の距離を大きくすれば、テコの原理によって、強力なストッピングパワーが得られるというわけです。

もちろん、ワイヤー引きのブレーキを強化するためには、ローターの大径化だけでは片手落ちです。しかし、それについては、また別の機会にやりたいと思います。今回は、一番安易な部分だけします。


（203mm大径ローターと、それに合わせたアダプター。ブレーキパッドも、レジンからメタル成分を多く含んだものへと変更。）


（160mmと203mmのローター。大きさの違いは一目瞭然。）


先ず、前輪から。

ホイールとブレーキキャリパーを外します。ブレーキキャリパーは、黒い煤（すす）で汚れているため、丁寧に清掃します。ただし、室内で作業しているので、アルコール等で拭くだけで、パーツクリーナーは使いません。


（キャリパーを取り外す。）


（新品パッド（左）と使用済パッド（右）。ブレーキ材が半分磨耗したら交換すべき。）


（ペーパータオルにアルコールをつけてパーツを清掃。真っ黒。）


このマウンテンバイクは、前後とも一昔前主流だったインターナショナル（IS）マウントと呼ばれるブレーキ台座の形式です。台座形式、ローター径、前後の違いによって、専用のアダプターが存在します。


（ISマウントとアダプター。）


ローターの固定方法は、ハブの形式により決まります。ここでは、前後とも6穴をボルトで固定する方式です。ボルトには、緩みと焼付きを防止するため、中強度のネジ止め剤を塗布します。ネジを完全に固定する前に、ローターを回転方向と逆に捻（ひね）っておくのが豆知識です。ボルトと穴とのガタを防止するためです。


（ブレーキ周りにネジ止め剤は必須。）


（回転方向と逆にローターを捻ってからネジを完全固定する。）


（多数のボルトを固定する際には、星型パターンで徐々に締めこんでいく。機材の破損を防止するため。）


ブレーキ装置を一応取り付けたら、調整です。

まず、マウントボルトは完全に固定せず、キャリパーが左右に動ける状態にしておきます。また、ブレーキワイヤーの張りを微調整するためのアジャストボルト2箇所は、一番締めこんだ状態（ワイヤーが一番伸びている状態）にしておきます。調整の準備です。


（マウントボルト（オレンジ→）は緩めておく。キャリパー側のアジャストボルト（白〇）は、一番締めこんだ状態にしておく。）


（レバー側のアジャストボルト（白〇）も、一番締めこんだ状態にしておく。）


機械式ディスクブレーキ調整の第一歩は、パッド位置調整ボルトを、可能な限り奥まで締め込むことです。すこしブレーキを引きずりながら、ホイールが回転する程度のところまで締め込みます。


（パッド位置調整ボルトをできる限り奥まで締め込む。）


次に、ブレーキアーム（シマノのキャリパーでは、「アーム」形状ではないが。）を5〜10mm程度押し上げ（ preloading プリロード）た位置で、ワイヤーを固定します。ワイヤの遊びを適正化するのです。プリロード量は、パッドやローターの磨耗の程度と関係しています。今回はどちらも新品なので、5mm程度しか押し上げませんでした。


（ブレーキアームをプリロードする。）


ブレーキレバーを強く握ったまま、キャリパーのマウントボルトを本締めします。さらに、パッド位置調整ボルトを、2〜3ノッチ戻します。これで、ローターが2枚のブレーキパッドの丁度中間に位置するはずです。

もし、ここでもブレーキに引きずりがある場合、もう一度マウントボルトを緩めて、調整をやり直します。何度か失敗すれば、コツと理屈が分かるでしょう。


（ブレーキレバーを握って、マウントボルトを本締め。）


（パッド位置調整ボルトを2〜3ノッチ戻す。上手く行けば、これで調整完了。）


前ブレーキが終わってから、後ブレーキも同じように部品交換と調整を行いました。ただ、後ろブレーキはワイヤーが長い（ゆえに、ワイヤー・アウターの伸び・歪みの影響が大きい）ため、前ブレーキよりもシビアな調整が必要です。今回は、ワイヤーを一旦抜いて清掃しました。


（ワイヤーの汚れを拭き取る。）


（アウター内の堆積物を、スプレー潤滑剤で流し出す。）


（完成。ローターが迫力満点。）


（プレイバイクとしての出番も近い。）


私は、20インチの初心者用トライアルバイクも所有していますが、ギア比が低すぎるのと、サドルが無いのとで、練習場所まで自走していくのが億劫でした。結局、ほとんどトライアルの練習はしていません。

この26インチのマウンテンバイクは、もともとプレイバイク的な目的で組んだものでしたが、最近は、舗装路の山登りにしか使用していませんでした。しかし、これならば、人気の無い公園まで自走して行って、サドルと空気圧を下げて練習するのも苦ではないでしょう。

目指せ、マーティン・アシュトン・・・気分だけ。

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（ケーブル引きのブレーキの調整のキモは実はワイヤー。）

レーパンが嫌だ！（ハーフパンツという選択）

自転車を趣味とするようになってから、かれこれもう20年経ちます。しかし、その間にたった一着だけ購入したレーパン（レーサーパンツ）は、タンスの肥やしになってしまいました。実は、私は、レーパンが大嫌いなのです。

私がレーパンを嫌いな理由は、次のとおりです。

・　見た目（ピチピチ、モッコリ、後ろから見るとサルの尻）
・　下着をつけないことに対する抵抗感


（趣向の分かれるレーパン問題。）


あとは、以前に何度か、レーパンで前を走っている人の尻が透けて、いろいろ見えてしまっているのを目撃したため、それがトラウマになっているからかも知れません。別に、レーパンを履く人を中傷しようというつもりは毛頭ありません。100％私自身の趣向の問題です。スケスケのレーパンにしても、レーパンというウェアのカテゴリーが悪いというわけではなくて、たまたま目撃したレーパンの品質が悪かっただけでしょう。


そんな私がいつも自転車に乗る時に着用しているのは、ハーフパンツです。ハーフパンツなら、自転車を降りて散策するときにも、格好良くきまります（と自分では思っています）。しかし、ハーフパンツの中にも、自転車に適したモノ、そうでないモノ、いろいろです。そこで、今回は、私のハーフパンツ歴から導き出した、「良いハーフパンツの法則」を紹介します。


法則�@：「裾丈（たけ）は膝まで」
ハーフパンツと言っても、丈の長さは様々です。しかし、自転車に乗るためであれば、丈はせいぜい膝まででなくてはなりません。丈が膝より長くなると、汗で皮膚にくっついた裾が引っ張られてしまって邪魔だからです。格好だけにとらわれて7分丈を選んではいけないということです。特に汗をかくような季節には、裾丈の重要さを実感します。


法則�A：「速乾ストレッチ素材」
ナイロンやポリエステル等の渇きやすい素材をベースとして、ストレッチのきいたポリウレタン等を混合してあるものがベストです。天然素材はダメです。長時間ペダルをこいでいると、パンツの素材によって疲労や不快の度合いが全く違ってきてしまいます。

かつて、自転車ウェア専門メーカーの綿100％素材のコジャレたハーフパンツを使っていたことがありますが、汗でベタベタしてとても不便でした。汗で濡れる部分を中心とした色落ちも酷いものでした。綿混の生地にしても、その混合比率は35％が上限でしょう。専門メーカーが作っているモノだからと言って、綿や麻の混合比率の高いものは避けるべきです。一見格好良くても、スポーツをするのですから、機能性が伴っていなければ意味がありません。



法則�B：「尻部分に適度な厚み」
速乾ストレッチだからといって、全体がジャージ素材ではダメです。柔らかすぎて、サドルが尻に突き刺さってしまうからです。尻部分がペラペラ薄すぎる素材のモノも、同じ理由でダメです。また、ペラペラなナイロン生地は、股間に汗染みが目だって恥ずかしい思いをします。

よって、尻部分には、適度な硬さと厚みが無くてはなりません。理想を言えば、太股（ふともも）を上下させる動きに適したパネル素材を組み合わせたようなハーフパンツが良いのです。ただし、パッドは不要です。パッド一体型（取り外し式のものも含め）のものは、パンツ本体の造りが雑であることが多いので避けたほうが良いでしょう。



結局、上の条件に最も合うものは、MTBショーツです。ただ、MTBショーツもピンキリです。これに関しては、ちゃんとしたメーカーのモノが優れています。非常に高価なのは難点です。ただ、怪しげなメーカーの安モノは、生地が薄すぎたり、縫製が粗すぎたりで、良いものがないという印象です。


（FOX製のMTBショーツ。カモ柄でカッコよい。）

自転車専用品以外では、TSデザイン「ハイブリッドストレッチショートパンツ」という作業用ズボンがおすすめです。これは細身なので、MTBショーツのシルエット（一般的に、裾が広がっている）が嫌いという人にもおすすめです。作業衣料専門メーカーが作っているだけあって、生地や縫製もしっかりしています。値段も手ごろです。登山用のハーフパンツにも似たものがありますが、夏用なので生地が薄すぎるモノが多いように思います。素材感を確認できない通販で買うのは気をつけましょう。もちろん、機能性では、MTBショーツのほうが上です。


（細身のシルエット。TSデザインの作業用ズボン。）


ハーフパンツは夏だけのモノではありません。寒い季節には、ハーフパンツの下にスポーツ用のスパッツを履けば、一年中格好良いと思うのです。

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